활옷은 궁중의 공주나 옹주의 대례복이었으나 

조선후기에는 민간에서도 신분을 가리지 않고 결혼식에 한하여  혼례복으로 입는 것이 허용되었다 

조선이 신분사회였지만 결혼은 인륜지대사(人倫之大事) 라고 해서 예외로  적용하였다 

활옷의 특징은  옷의  앞쪽보다 뒤쪽에 문양이 집중되어 있다는 것이다 

전통적 결혼식의  신부의 자세는  결혼식이 거행되는 동안에  머리를 숙이고  두 손을  앞으로 모으고 있어야 한다 

신부의  이런 자세 때문에 활옷의 넓고 긴 소매가 앞을 가리게 된다 

그래서 소매로 가려지는  옷의  앞  보다 뒤쪽에 화려한 문양을 장식하는 것이다 

옷  앞에는 양쪽 어깨와 아래 자락에  繡를 놓고   옷 뒤에는 등이나  소매 끝에 繡를 놓아 장식한다 

활옷에 刺繡되는 문양은 건강 長壽 不死 행운 군자를 상징하는 연꽃 ..행운과 권위를 상징하는 봉황  

소생을  의미하는 나비  부부를 의미하는 원앙 .長壽를 상징하는 십장생 등이다 

활옷은 옷의  겉은 붉은색  안쪽은 청색인데 이것은 남녀와 우주의 음양의 조화를  의미한다 

석주선 기념관 소장 

근대 1900년 활옷 (앞)

석주선 기념관 소장  활옷 (뒤)

다홍색 비단에 가슴 등 소매에는 長壽와 복을 상징하는 봉황 모란 백로 연꽃  물결 무늬 괴석 등이 

刺繡되어 있고

뒤에는 二性之合 百福之源이라는 길상문이 쓰이고 있다 남녀의 화합은 모든 행복의 근원이라는 의미의 

결혼을 축하하는  덕담이다 

양반 가문의 혼례복으로 입었던 활옷이다 

활옷을 입을 때는 먼저 빨강 치마와 노란 저고리를 입고 활옷 위에 大帶라는 큰 띠를 두른다 

활옷 이라는 명칭은  조선왕조 기록에서는 없는데  

가례도감의례 국혼조례 궁중발기  (嘉禮都監儀軌  國婚定禮   宮中撥記)  등  문헌을 통해 

홍장삼(紅長衫)에서 기원하였다는 것을 알 수 있다 

활옷은 금박이나 직금 (織金)의 장식 .刺繡의 장식 2가지가 있는데 

宮中撥記 기록에 의하면  직금 홍장삼  다홍 별문 갑사 수천 만세 등 명칭이 있어 

조선후기  궁중의 홍장삼은 직금이나 금박으로 장식했던 것을 알 수 있고 

덕온 공주 혼례를 위해 1837년에 제작한 것으로 추정되는  수본 (繡本)중에  홍장삼 수초 저동궁 이라고 

묵서로 쓴 수본이 있어 궁중의 홍장삼은 자수 (刺繡)로 장식했다는 것을 알 수 있다

 미국 클리블랜드 박물관 . 한국의  조선시대 활옷  (유물)

이 활옷은 클리 블랜드 미술관을 대신하여 아시아 연구 현장 에이전드로 활동했던 랭턴워너가 

1915년에 한국에서 입수한 것이라고 한다 

어느 양반 가문에서 입었던 활옷인데 동네에서 결혼식이 있을때 이 활옷을 빌려 주었다고 한다 

이  활옷의 목 둘레에는 한지를 둥근 모양으로   덧붙이고  있는데 

이것은 新婦의 머리 단장을 위해  머리에 바른  기름이 옷에 닿아 오염되는 것을 방지하기 위한  것이다 

또  이 소매 부분이나 목 부분이 훼손되면  한지를 덧붙여 계속 물려 입었다 

활옷의 뒤 쪽에  손잡이는 

혼례식 때에 활옷이 땅에 끌리지 않도록 手母(신부의 단장을 도우는 것을 직업으로 하는 여자)가 잡아 주기 위한 것이다 

국립민속박물관 

활옷이라는 명칭은 근대 이후  한글로 쓴 소설이나 잡지에서 찾을 수 있다 

이것은  서민들은 근대 이전 부터 이미 활옷이라는 명칭을 사용하고 있었던 것으로 추측된다 

 즉  왕실이나 양반 계층에서는 紅長衫이라는 한자어의 명칭을 사용하고 있었는데 

구한말 신분제가 무너지면서  紅長衫이라는 명칭은 사라지고   민간에서 사용했던 활옷이라는 

명칭이 대중화 되었던 것이다  

사진은 일제강점기에 찍은 것이다 

혼례 연회 장례 등  집안에 행사가 있을 때 필요한 물품을 대여해 주던 세물전(貰物廛)이다 

근대 이후  조선왕조가 몰락한 이후에도 활옷이 민간에서 전통적인 신부의 혼례복으로 전해지고  있었는데

이것은  궁중의 공주 예복을 서민들의 혼례복으로 입을 수 있게 허용한 섭성(攝盛)의 풍습과 

 手母( 신부의 몸 단장을 도와 주는 것을 직업으로 하는 여자)를 중심으로  

혼례식 연회 장례 등에 필요한 물건을 빌려 주는 풍습 때문이었다 

화려한 刺繡의 활옷은 비싼 옷이기 때문에 주로  왕실이나 양반 계층에서 혼례복으로 입었고 

서민들은 상대적으로 값이 싼  원삼(圓衫)을 혼례복으로 입었다 

궁중의 활옷은 침방의 나인이 만들고 刺繡는 繡房 나인이  수놓았다 

福溫 공주(1818년~1832년)    활옷( 유물)

활옷의 앞 쪽이다 

福溫공주 활옷은 목 둘레에 하얀 동정을 달았다  왕실의 활옷은   목 부분에 하얀 동정을 달았다 

여러 꽃 무늬와 보배 무늬가  자수( 刺繡)되어 있고 원앙 금원문을  금박으로 장식하였다 

福溫공주 활옷 앞 

하단 아래  부분의 일부 

궁중의 활옷과 민간의 활옷은 구분이 되는데 

민간의 활옷에 비해  궁중의 활옷은 소매가 넓고 길며 또  刺繡의 문양이  더 세밀하고 화려하게 장식되어 있다

이것은  궁중   화가들이  刺繡의  기본이 되는 繡本을  그렸고  繡房에 소속된  나인들이 刺繡를 놓았기 때문이다 

활옷은  모두 刺繡의 기법으로  장식했고  홍색으로 했다는  점에서 신분에 관련없이 모든 계층에서 향유한 

복식이라고 할 수 있다 

민간의 활옷이나  궁중의 활옷에도 모두 刺繡로만 되어 있는 활옷이 있는데 

福溫공주 활옷은 刺繡와 금박 장식이 모두 되어 있다 

福溫공주  활옷 뒤 ( 복원 )

공주는 13세에 혼례식을 올렸기 때문에  활옷이 129cm로 다소 작은 편이다 

福溫공주의 활옷에는 모란이 가득하다 

꽃의 왕이라고  지칭되는  모란 뿐 아니라 연꽃 복숭아 매화 국화 석류 불로초 국화 나비 등 

문양이 세밀하게 장식되어 있다 

 모란 연꽃 복숭아  국화 석류 등 여러 꽃 무늬와 금박 장식이 있는  활옷  부분 

福溫공주  활옷을 복원하는데

5~6명이  함께 공동 작업을 해서   5개월이 걸려 완성했다고 한다  

공주가 13세에 혼례식을 올렸기 때문에  활옷의  길이가  129cm로 다소 작은 편이었는데 

복원은 132cm로 했다고 한다