「한국인의 술」소주는 수년에 걸쳐, 글로벌 시장의 문을 두드리고 있다.「체미술」과「쵸움쵸롬」이 그 선봉에 서있다.한국의 술은 K후드 붐을 순풍에 「K주류」로서 곧 인기를 얻을까로 보였다.그러나, 현실은 기대와 달랐다.

7일, 한국 농림 축산 식품부가 발표한 「2020 해외 한국요리 소비자 조사 주요 결과」에 의하면,외국인이 「가장 싫은 한국요리」에 한국주(14.1%)가 선택되었다.치킨, 김치, 불고기 등 다른 한국요리가 인기를 얻고 있는 것과는 대조적이다.조사는 미국 뉴욕, 중국의 북경과 샹하이, 일본·도쿄, 이탈리아·로마, 영국 런던 등 해외 16 도시에 거주하는 외국인 8000명(한국계 제외)을 대상에 행해졌다.

◇「저가격의 폭탄주의 이미지…외국인이 등을 돌렸다」

주류의 전문가들은, 「외국인에게 소주가 인기 없는 것은 당연한 일」이라고 냉정하게 평가한다.고급 증류 소주 브랜드 「불 타카시(파요)」를 생산하는 광저우가마(쿠쥬요) 그룹의 조·테그 회장은, 2005년에 기존의 소주보다 7배의 가격의 고급 소주불 타카시를 발매해 성공시킨 「주류의 글로벌화」의 선구자로 되어 있다.서울에서 미쉐린 3별의 한국요리 레스토랑 「카온」을 운영하고 있다.

조 회장은 「해외에서는 시대에 따르고 요리와 맞는 고급 증류주를 즐겨 온 역사가 있다가,우리는 어떤 요리에도 희석식 소주만 밀어 내고 있다」라고 해 「넘어가는 맛이가 좋지 않고, 숙취가 있다 뿐만이 아니고, 폭음용의 술이라고 하는 이미지가 강하다」라고 지적했다.

문정훈(문·존 분) 서울 대학농경제사회 학부 교수는, 「K후드가 인기를 끈 요인은 코스파는 아니고 개성」이라고 해 「술자체의 개성과 맛, 향기를 전면에 내세운 제품만이 부가가치를 창출해, 세계 시장에서 사랑받을 수 있다」라고 말했다.

2011년부터 5년간, 김치 버스로 36개국 일주에 나온 류·시홀 작가는 「해외의 주요 도시에서 한국의 음식은 호평인데 비교하고, 소주는 별로 긍정적인 반응을 얻을 수 없었다」라고 해 「같은 알코올 도수에서도 소주는 와인과는 달라 맛과 향기가 없기 때문에, 시음한 외국인이 큰 반응을 나타내지 않는다」라고 말했다.

쵸움쵸롬의 메이커, 롯데7별(치르손) 음료의 관계자도 「소주는 저가격에 비싼 도수로 본래의 맛보다 삼교프살이나 김치찌개와 같이 짠 음식에 맞는 식사용의 술정도의 인식으로, 개성이 겉(표)에 나오지 않았다」라고 해 「해외시장에서는, 과실액을 첨가해 최초의 쓴 맛을 없앤 소주를 전면에 내세우고 있다」라고 설명했다.

◇규제를 해제해 라벨로부터 변경을

조 회장은 작년, 홍`창혼r르메이카에 부과되는 세금 시스템을 종가세(술의 제조원가를 기준으로 한 세금 책정)로부터 종량세(술의 용량과 알코올 도수로 세금을 책정)로 전환해 생긴 긍정적인 변화에 주목했다.세부담이 감소한 중소기업의 손수 만든 맥주 회사가 크게 성장했던 것이다.조 회장은 「소주도 종량세 기준에 과세 시스템을 바꾸어야 한다」라고 해 「그래서야말로, 맛있는 소주를 만들려고 하는 기업의 도전이 계속 될 것이다」라고 말했다.

업계에서는, 판매 채널의 확대도 요구하고 있다.전통주는, 자사의 온라인 몰과 크판이나 G마켓 등 전자 상거래(e코머스) 채널로 판매할 수 있다.그러나 불 타카시나 국순당(쿠크슨단)의 백세주 등 국내 프리미엄 증류주는, 온라인 판매는 불가능하다.전통주로서 인정되기 위해서는 나라가 지정한 직공 또는 명인이 다루거나 현지의 농가가 지역의 농산물로 만들지 않으면 안 된다.이러한 규정 때문에, 미국 뉴욕·블룩 인으로 탄생한 한국 소주 「토끼 소주」는, 창업자의 브란돈·힐씨가 작년, 충청북도 충주(틀쵸~브크드·틀쥬)에 농업 법인을 설립 후, 생산을 시작해 전통주로서 인정된, 웃을 수 없는 사태가 오코시 와 라고 있다.

한국의 술이 와인, 위스키와 경쟁하려면, 「스토리」와「컨텐츠」가 필요하다고 하는 주장도 나와 있다.3대에 걸쳐 막걸리 가업을 잇고 있는 김·기판지평(치폴) 양조 대표는 「해외에서는 미에서 재배한 술의 이미지가 친숙함이 없고, 어떻게 마시는지까지 마케팅 해야 하는 상황」이라고 해 「라벨로부터 정비할 필요가 있다」라고 말했다.