｢空き瓶が7万円｣国産ウイスキー価格の異常値
異常な値段で出品されるジャパニーズウイスキー
木箱入り750ml1本59万4000円。12月1日現在のヤフオクでの「ニッカウヰスキー竹鶴35年」の出品価格だ。売れ残っているわけではない。40万円前後の出品価格ならば、どれも落札済になっている。「竹鶴25年」の平均落札価格は9万4899円。未開封で箱入りなら12万円だ。
ちなみに、「竹鶴35年」の空き瓶は7万4800円。「竹鶴25年」の空き瓶で1万2000円。空き瓶をいったいなにに使うのだろうか。
比較的簡単に買えた「余市」や「宮城狭」のヴィンテージ入りシングルモルトも、終売になってからはプレミアム価格になったのはもちろん、市場そのものから見なくなってしまった。
「サントリーシングルモルトウイスキー山崎シェリーカス 2013 700ml」は楽天で84万円。ヤフオクでは「山崎18年」が7万円程度。ちょっとでも安い出品価格なら、こちらもどんどん入札が入っている。
オークションはもっとすごい。山崎でもヴィンテージの入らない「ファースト・シリーズ」50年物が3000万円越え。埼玉県秩父の人気蒸留所「イチローズモルト」の54本セットが香港で約1億円で落札されたニュースも耳に新しい。
今市場には「ジャパニーズウイスキー」がとにかく品薄。あっても異常な値付けになっている。ウイスキー市場に、今、いったい何が起きているのだろうか。
マッサンがもたらしたジャパニーズウイスキー文化
ウイスキーバブルの理由を探る前に、日本におけるウイスキーの歴史を簡単に見ていこう。ウイスキーが最初に日本に伝えられたのは1853年（嘉永6年）ペリー来航の年。国産ウイスキー第1号は1929年（昭和4年）寿屋山崎工場から。現在のサントリー山崎蒸留所だ。世界大戦後は洋食化が進み、国産ウイスキーの生産が増え、ニッカ、三楽オーシャン、キリン・シーグラムなどの名を聞くようになる。
日本のウイスキーは、マッサンこと竹鶴政孝氏のスコットランド留学（1912年／大正元年）によってもたらされた本場スコッチウイスキーの製造技術をベースに日本人ならではの感性を取り込み発展してきた。以来、100年、日本産ウイスキーは、穏やかながら、モルトの風味や樽熟フレーヴァーのバランスが良く、水割りにしても香味が薄まらないとして需要を伸ばし、スコッチ、アイリッシュ、アメリカン、カナディアンと肩を並べる世界五大ウイスキーの一つとなっていく。
しかし、長い間、庶民のあこがれは国産ではなくやはり輸入ウイスキーだった。海外旅行のお土産として高級スコッチや高級バーボンなどを大切に持ち帰った人が皆さんの周りにもいるだろう。
日本における輸入ウイスキー消費増加のきっかけは1971年（昭和46年）のウイスキー輸入自由化と翌年の関税引き下げでおこった洋酒ブームだ。バーやスナック、すし屋や居酒屋でも「ボトルキープ」がはやり始めたのもこの頃。ウイスキーが高級であればあるほど客のクラスも上がるという心理も働き、ボトルキープ制度は一世を風靡(ふうび)した。
しかし1983年をピークに消費は急激に冷え込んでいく。原因は、ウイスキーの増税による値上げと焼酎ベースのチューハイの台頭だ。
さらにバブル期に入るとワインブームが起こる。また日本酒業界でもフルーティーで飲みやすい吟醸、大吟醸が各地の地酒蔵から続々発売された。もちろんビールも忘れてはならない。アサヒスーパードライは1987年の発売。大手ビール会社のドライ戦争が勃発した時期。つまりは、飲む酒の種類がぐっと増えた時代ともいえる。
そのうえ味わいのトレンドは、淡麗辛口の日本酒であったり、フルーティーな白ワイン、渋みの少ない赤ワインであったり、喉ごしいいチューハイであったり、キレがいいドライビールだったりと、すっきり軽快で飲みやすい味わいがトレンドの主流。
ウイスキーは、スモーキーな香りが強く、濃厚で個性的な味わいのうえに、蒸留酒だから当然アルコール度数も高い。気軽に飲むには敷居が高いし、おじさんのイメージが強く女性にも若い男性にも敬遠され、食事にも合わせにくいため徐々に飲食店のメニューからも酒屋の棚からも消えていったのだ。
世界のウイスキー愛好家が驚いた、国産2トップのコンテスト受賞
しかし、「ジャパニーズウイスキー」に世界の注目が集まったのは2001年（平成13年）のこと。英国の専門誌『ウイスキーマガジン』が行ったコンテスト「ベスト・オブ・ザ・ベスト」で、ニッカウヰスキーの「シングルカスク余市10年」が総合1位、サントリーの「響21年」が総合2位と、「ジャパニーズウイスキー」がトップを独占したのだ。
これには世界の愛好家が驚いた。コンテストは世界から47のウイスキーを、イギリス、アメリカ、日本の専門家62人がブラインドで評価する。本場スコッチを抑え、「ジャパニーズウイスキー」が世界最高峰と認められたのだ。そこからの日本勢の受賞記録はすごい。
以降の「ジャパニーズウイスキー」のおもな受賞例を挙げてみよう。
ジャパニーズウイスキーの輸出金額がこの10年で9倍に
世界的評価が高まったおかげで、2008年（平成20年）に17億円だったウイスキーの輸出額が2018年（平成30年）には約9倍の150億円になった（図表2）。また、2010年ごろにはウイスキー需要の高いフランス、パリのウイスキー専門店でジャパニーズウイスキーフェアが開催され人気を博したのを機に、以来パリのバーや専門店の「ジャパニーズウイスキー」の品ぞろえは日本を圧倒している。
筆者が出張で行ったロシア、モスクワの百貨店やワインショップではメインの棚にずらり「ジャパニーズウイスキー」が並んでいるさまを見た。中国からは「ジャパニーズウイスキー」爆買いツアーの一団に何度もお目にかかった。「ジャパニーズウイスキー」に注目し、率先して買い始めたのはフランスやイギリス、ロシア、中国、アメリカといった蒸留酒最先端の国々であった。
日本国内のウイスキー人気の火付け役はハイボール
とはいえ正直、海外のウイスキーコンペの情報など、日本の一般庶民はほぼ興味がなかった。のんびり過ごしていたら、あれよあれよと価格が上がり、同時に国内の在庫がなくなってしまった。なんてこった。熟成に最低3年はかかるウイスキーだ。芳醇な香味になるには5年、いや10年、いやいやそれ以上の歳月がかかる。今思えば、「響30年」や「竹鶴25年」など、本当にお宝だったのだ。この先20年も30年も待たなければあの味には出会えない。なくしたものは実に大きい。
そのうえ、国内では別の方向からウイスキーブームが起こっていた。ずばり、「ハイボール人気」である。激しいウイスキー消費の右肩下がり状況を受け、サントリーが仕掛けたのが「サントリー角瓶」のハイボールだ。ときは2008年（平成20年）。ここから国内のウイスキー消費は見事V字回復を遂げた。
回復の理由も実に明確。人気に歯止めをかけている「ウイスキーの商品特性」を、ソーダで割ることですべて裏返しにしたのだ。
スモーキーフレーヴァーや濃厚で個性的な香味で、アルコール度数も高く、食事に合わないウイスキーを、ソーダで割ることによって、軽快で爽快な香味になるし、好みのアルコール度数にすることもできる。
レモンを入れればフレッシュさは増すし、なにより甘くないので食事にも合わせやすい。また人気女優のCM効果で、ウイスキーファンやマニアのみならず、一般庶民もこの味わいを知ることになる。そのころはまだブランドウイスキーも手に入りやすく、だれもが気軽に試すことができ、これで人気に火が付いた。
酒離れの中、ウイスキーの消費量は増えている
そして実はこの要因が重要なのだが、ハイボールはの原価率がとても低く、儲けが厚い商材なのだ。提供側としては生ビールを売るより断然おいしい。そういうわけで全国の飲食店に一気にハイボールが広がっていった。今や、飲食店では、「とりビー」ならぬ「とりハイ」という人が目立つ。図表3にあるように、現在の国内酒類消費で増加傾向はウイスキー（とワイン）のみである。
今はブランドウイスキーのハイボールはそれなりの値段になっている。お手頃に楽しめるハイボールは輸入ウイスキーか色付きの醸造アルコールかもしれない。
いずれにしても、昔ゴロゴロ転がっていたブランドウイスキーはもはや日本にはない。こんなことなら飲まずにとっておけばよかったと後悔しても全く先に立たないのである。
「빈병이7만엔」국산위스키가격의이상치
비정상인 가격으로 출품되는 재패니스 위스키
나무 상자 포장 750 ml1본 59만 4000엔.12월 1일 현재의 야후오크로의 「닛카 위스키죽학 35년」의 출품 가격이다.팔리지 않고 남고 있는 것은 아니다.40만엔 전후의 출품 가격이라면, 모두 낙찰제가 되어 있다.「죽학 25년」의 평균 낙찰가격은 9만 4899엔.미개봉으로 규중이라면 12만엔이다.
덧붙여서, 「죽학 35년」의 빈병은 7만 4800엔.「죽학 25년」의 빈병으로 1만 2000엔.빈병을 말한 좋은에에 사용하는 것일까.
「산토리 싱글 몰트 위스키 야마자키 sherry 앙금 2013 700 ml」는 낙천으로 84만엔.야후오크에서는 「야마자키18년」이 7만엔 정도.조금이라도 싼 출품 가격이라면, 이쪽도 자꾸자꾸 입찰이 들어가 있다.
옥션은 더 대단해.야마자키에서도 빈티지가 들어가지 않는 「퍼스트·시리즈」50년물이 3000만엔 넘어.사이타마현 치치부의 인기 증류소 「이치로즈모르트」의 54개 세트가 홍콩에서 약 1억엔으로 낙찰된 뉴스도 귀에 새롭다.
이마이치장에는 「재패니스 위스키」가 어쨌든 제품 부족.어느A 비정상인 가격매김이 되어 있다.위스키 시장에, 지금, 도대체 무엇이 일어나고 있는 것일까.
맛산이 가져온 재패니스 위스키 문화
위스키 버블의 이유를 찾기 전에, 일본에 있어서의 위스키의 역사를 간단하게 보고 가자.위스키가 최초로 일본에게 전할 수 있던 것은 1853년(요시나가 6년) 페리 래항의 해.국산 위스키 제 1호는 1929년(쇼와 4년) 수야야마기공장으로부터.현재의 산토리 야마자키 증류소다.세계대전 후는 양식화가 진행되어, 국산 위스키의 생산이 증가해 닛카, 산라쿠 대양, 기린·시그람등의 이름을 (듣)묻게 된다.
일본의 위스키는, 맛산 일죽학마사타카씨의 스코틀랜드 유학(1912년/타이쇼 원년)에 의해 초래된 본고장 스카치위스키의 제조 기술을 베이스로 일본인만이 가능한 감성을 수중에 넣어 발전해 왔다.이래, 100년, 일본산 위스키는, 온화하면서, 몰트의 풍미나 준숙후레이바의 밸런스가 좋고, 물로 희석해도 향미가 엷어지지 않는다고 하고 수요를 늘려, 스카치, Irish, 아메리칸, 가나 디 안과 어깨를 나란히 하는 세계5대위스키의 하나가 되어 간다.
일본에 있어서의 수입 위스키 소비 증가의 계기는 1971년(쇼와 46년)의 위스키 수입 자유화와 다음 해의 관세 인하해에서 일어난 양주 붐이다.바나 스넥, 초밥집이나 선술집에서도 「보틀 킵」이 유행하기 시작했던 것도 요즘.위스키가 고급이면 있다(정도)만큼 손님의 클래스도 오른다고 하는 심리도 들어, 보틀 킵 제도는 일세를 풍미() 했다.
그러나 1983년을 피크로 소비는 급격하게 차가워져 간다.원인은, 위스키의 증세에 의한 가격 인상과 소주 베이스의 츄하이의 대두다.
한층 더 버블기에 들어가면 와인 붐이 일어난다.또 일본술 업계에서도 프루티로 마시기 좋은 음양, 대음양이 각지의 토산술창고로부터 잇달아 발매되었다.물론 맥주도 잊어서는 안된다.아사히스파드라이는 1987년의 발매.대기업 맥주 회사의 드라이 전쟁이 발발했던 시기.결국은, 마시는 술의 종류가 훨씬 증가했던 시대라고도 할 수 있다.
게다가 맛의 트랜드는, 담려매운 맛의 일본술이거나 프루티한 흰색 와인, 떫은 맛의 적은 붉은 와인이거나 목 껴 좋은 츄하이이거나 이성을 잃어가 좋은 드라이 맥주이거나와 깨끗이 경쾌하고 마시기 좋은 맛이 트랜드의 주류.
위스키는, 스모키인 향기가 강하고, 농후하고 개성적인 맛 후에, 증류주이니까 당연히 알코올 도수도 높다.부담없이 마시려면 드나들기가 거북하고, 아저씨의 이미지가 강하게 여성에게도 젊은 남성에게도 경원되고 식사에도 맞추기 어렵기 때문에 서서히 음식점의 메뉴로부터도 술집의 선반으로부터도 사라지고 갔던 것이다.
세계의 위스키 애호가가 놀란, 국산 2 톱의 콘테스트 수상
이것에는 세계의 애호가가 놀랐다.콘테스트는 세계로부터 47의 위스키를, 영국, 미국, 일본의 전문가 62명이 블라인드로 평가한다.본고장 스카치를 억제해 「재패니스 위스키」가 세계 최고봉이라고 인정되었던 것이다.거기로부터의 일본세의 수상 기록은 대단해.
이후의 「재패니스 위스키」의 주된 수상예를 들어 보자.
재패니스 위스키의 수출금액이 이 10년에 9배에
세계적 평가가 높아진 덕분에, 2008년(헤세이 20년)에 17억엔이었던 위스키의 수출액이 2018년(헤세이 30년)에는 약 9배의 150억엔이 되었다(도표 2).또, 2010년즈음에는 위스키 수요가 높은 프랑스, 파리의 위스키 전문점에서 재패니스 위스키 페어가 개최되어 인기를 얻은 것을 기회로, 이래 파리의 바나 전문점의 「재패니스 위스키」의 상품구비는 일본을 압도하고 있다.
필자가 출장으로 간 러시아, 모스크바의 백화점이나 와인 숍에서는 메인의 선반에 즐비하게 「재패니스 위스키」가 보통 그리고 있고 말이야 를 보았다.중국에서는 「재패니스 위스키」폭구매 투어의 일단에 몇번이나 뵈었다.「재패니스 위스키」에 주목해, 솔선해 사기 시작한 것은 프랑스나 영국, 러시아, 중국, 미국이라고 하는 증류주 최첨단의 나라들에서 만났다.
일본내의 위스키 인기의 주동자는 하이볼
이라고 해도 정직, 해외의 위스키 공모의 정보 등, 일본의 일반 서민은 거의 흥미가 없었다.한가로이 보내고 있으면, 갈팡질팡가격이 올라, 동시에 국내의 재고가 없어져 버렸다.라고 개.숙성에 최저 3년은 걸리는 위스키다.향기로운 향미가 되려면 5년, 아니 10년, 아니아니 그 이상의 세월이 걸린다.지금 생각하면, 「히비키 30년」이나 「죽학 25년」 등, 정말로 보물이었던 것이다.이 앞 20년도 30년도 기다리지 않으면 그 맛에는 만날 수 없다.없앤 것은 실로 크다.
회복의 이유도 실로 명확.인기에 브레이크를 걸고 있는 「위스키의 상품 특성」을, 소다로 나누는 것으로 모두 뒤집어로 했던 것이다.
스모키후레이바나 농후하고 개성적인 향미로, 알코올 도수도 높고, 식사에 맞지 않는 위스키를, 소다로 나누는 것에 의해서, 경쾌하고 상쾌한 향미가 되고, 기호의 알코올 도수로 할 수도 있다.
레몬을 넣으면 신선함은 늘어나고, 무엇보다도 달지 않기 때문에 식사에도 맞추기 쉽다.또 인기 여배우의 CM효과로, 위스키 팬이나 매니아 뿐만 아니라, 일반 서민도 이 맛을 알게 된다.그 당시는 아직 브랜드 위스키도 손에 들어 오기 쉽고, 누구나가 부담없이 시험할 수 있어 이것으로 인기에 파급되었다.
그리고 실은 이 요인이 중요하지만, 하이볼은의 원가율이 매우 낮고, 벌이가 두꺼운 상재다.제공측으로서는 생맥주를 파는 것보다 단연 맛있다.그러한 (뜻)이유로 전국의 음식점에 단번에 하이볼이 확대되었다.지금, 음식점에서는, 「새비」되지 않는 「새하이」라고 하는 사람이 눈에 띈다.도표 3에 있도록(듯이), 현재의 국내 주류 소비로 증가 경향은 위스키(와 와인) 뿐인다.
지금은 브랜드 위스키의 하이볼은 그만한 가격이 되어 있다.적당하게 즐길 수 있는 하이볼은 수입 위스키나 색첨부의 양조 알코올일지도 모른다.
어쨌든, 옛날 데굴데굴 널려 있던 브랜드 위스키는 이미 일본에는 없다.이런 것이라면 마시지 않고에 있어 두면 좋았다고 후회해도 전혀 먼저 서지 않기 때문에 있다.